当三分辣、五分油、两分香的辣椒炒肉端上桌，我迅速提起筷子夹起包裹着肉的辣椒放入碗中，再舀一勺浓郁的汤汁淋在热腾腾的米饭上搅匀。
辣椒、瘦肉和沾满酱汁的米饭一同被送入口中——《快乐大本营》的片头曲还没播完，盘子就已经被刮干净了。
《新闻联播》也能因为嘴里的油汤拌饭而显得异常精彩，巴勒斯坦与以色列漫长的争端，也让人看得津津有味。
对于长沙人来说，没有哪道菜比辣椒炒肉更能完美融合肉味与辣椒的香气，油汤里，是浓郁的散漫又质朴的长沙生活气息。
不过那些真正会吃又漂泊在外的长沙人，不会随时随地用油汤拌饭。
这并不是因为他们碍于脸面，而是他们深知长沙之外的拌饭的味道，是不够正宗的
——北方的餐馆常用产自东北的粳米。而长沙人从小到大最常吃的是籼米，米粒更为细长，质地更脆，软韧不沾。
对于不得不漂泊在外，又习惯了籼米的那种咀嚼吞咽快感的长沙人来说，你让他们吃粳米，无异于拔掉一个重症病人的氧气管，是惨无人道的。
真正的长沙老口子都会知道，在长沙之外吃饭，一般只有汤里才有勺，但在湘菜馆，菜碗都会配置一个专门用来舀油汤的小勺。
在长沙，菜碗里有根勺，是餐馆对菜品味道自信的象征。
外地人不会理解猪油拌饭为什么这么香，就像他们不知道菜碗里小勺的作用一样
我曾亲眼目睹过一位韩国人在长沙吃饭时，直接拿起辣椒炒肉里的勺送入嘴里半分钟左右，再拿出来，勺子如同洗过一样，光亮如新。
当他反应过来这不是韩国拌饭后，一直搓手说对不起思密达。
他不会知道，平均每个长沙人用油汤拌饭能吃两碗米。
最令人欣慰的是，长沙饭店里的米饭还不收钱。
在北方或者外国餐馆，米饭是收费的，这让许多在长沙初来乍到的外地人感受到了这座城市最有滋味的爱意。
大学室友来自天津，第一次吃湘菜时，不出五分钟，就举起光碗说：“再上一份米饭。”
服务员看都没看他：“自己去加”。
回到饭桌后他诧异的说：“卧槽，你们南方人都这么大方？”我什么也没解释，默默地给他舀了两勺油汤。
那一晚，他吃油汤拌饭时抬头看我们时的狰狞表情，让我们纷纷护住了自己的碗。
像是为油汤拌饭特意准备的，长沙街边的小餐馆，一个用餐时段就得准备2个23-32L容量的大电饭煲
在长沙，没有人能拒绝油汤拌饭。在长沙吃货心里，碗里浸在油汤里的剩饭是对是对美食的极大亵渎。
因为湘菜的灵魂都在它的油汤里，用油汤拌饭吃，是对一碗湘菜最高的褒奖。
长沙人爱吃油汤拌饭的习惯，可以追溯到老长沙猪油拌饭。在不算富裕的岁月里，一碗猪油拌饭是我们对荤腥的渴求。
拿我来说，小时候，能阻止我出去玩的，只有家里在炼猪油这件事。
因为要时刻守在油锅边等着油渣滋滋作响，出锅后一定要趁热放入嘴里，轻轻一咬，酥香炸裂。
接下来，我的癖好就是，当猪油被放入缸中后，捧着脸，静静地看着它随着温度的降低，慢慢凝结成洁白的玉脂。
下一步就是舀一勺猪油放入碗中，盖上刚出炉的米饭，洒一圈酱油快速搅拌。
猪油借着米饭的热气化开，散发着酱油的浓香，再也不要其他菜加以辅佐，这就是风味人间。
著名美食家蔡澜先生说过：舍命也一定要吃猪油拌饭。白饭对于长沙人而言是食之无味的，冒着闪闪油光的米饭才是我们百吃不厌的佳肴。
再有风骨的食客也会对家乡的味道百般包容。
他们可能前一晚还在宴席上对吃大闸蟹该配哪一款米醋品头论足，第二天脸颊上就粘上了辣椒炒肉汤汁爱抚过的几粒米饭。
湘菜主要的作用就是下饭，在长沙，一切不能拌饭的菜都是耍流氓。
大多数湘菜在第二次回锅之后，味道更加浓郁，剩菜是浓缩的精华，因此许多长沙人偏爱将剩菜加热后用来拌饭。
但美丽的东西总蕴含危险，好吃的食物也不宜多吃，可偏偏有的长沙伢子拿身体挡子弹，把危险送入口中，让油腻的美味肆无忌惮的进入身体里。
油汤拌饭虽好，但不要贪吃噢。
在长沙成为网红城市的今天，来长沙游玩重要的一个环节就是吃。
到文和友拍照，喝一杯茶颜悦色，尝一份臭豆腐，找一个湘菜馆点一碗辣椒炒肉，就以为把湖湘美食揽入口中，其实这都只是表面。
用剩下的油汤拌饭才能领略地道湘菜的精髓。
小时候吃不上荤菜，盼望着每隔一段时间能吃猪油拌饭打打牙祭，长大了还吃油汤拌饭，其实是对过去美好的回味。
近十年，长沙发生翻天覆地的变化，现已被列入新一线城市，变了的是我们生活周遭的环境，不变的是骨子里习惯中体现出的对这片土地的热爱。
最好的沙码子，永远是拌饭时能让人将鼎锅刮烂的油汤。手中有粮，心中不慌，是油汤浇灌出了湘江儿女质朴的饮食观念。
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